Prima di stendere qualsiasi filo d’erba, il suolo deve essere lavorato per ospitare e far sviluppare le radici. Queste le principali lavorazioni:

• Pulizia iniziale: Si eliminano sassi, macerie residue da cantiere, radici e vecchie piante infestanti.
• Fresatura / Fresatura profonda: Tramite una motozappa o un motocoltivatore, il terreno viene scompattato a una profondità di circa 15-20 cm. Questa operazione garantisce la porosità necessaria per evitare i ristagni idrici.
• Ammendamento e correzione della struttura: Se il suolo è troppo argilloso o duro (situazione tipica nei cantieri edilizi), si integra della sabbia silicea e del terriccio organico (torba) per alleggerirlo, migliorando il drenaggio.

L’impianto deve essere interrato prima del livellamento finale del suolo. Quindi sono effettuate diverse lavorazioni:

• Scavo dei canali e posa delle tubazioni: Si tracciano e si scavano le trincee a una profondità di circa 25-30 cm per proteggere i tubi dalle future lavorazioni del prato (come l’arieggiatura). I tubi principali posati sono in polietilene ad alta densità. Le linee sono divise in “zone” gestite da elettrovalvole per garantire la giusta pressione dell’acqua a ogni irrigatore.
• Posizionamento degli irrigatori (Pop-up): Gli irrigatori a scomparsa vengono agganciati e posizionati lungo i bordi e gli angoli, per assicurare una copertura incrociata a pioggia. La testa dell’irrigatore è posizionata a filo con il livello finale del terreno battuto, tenendo conto dello spessore della zolla di prato. 

Le aiuole vengono separate nettamente dal prato per facilitare la manutenzione. Questo comporta una serie di operazioni:

• Scavo di sagomatura e bordo di contenimento (Lamina / Profilo): Si delimita la forma geometrica o sinuosa desiderata rimuovendo la terra in eccesso. La bordatura installata funge da barriera fisica: impedisce all’erba del prato di invadere l’aiuola e mantiene confinati i sassi all’interno.
• Posa del telo pacciamante geotessile e piantumazione: Per evitare la crescita di erbe infestanti sotto la ghiaia, l’intera superficie interna dell’aiuola viene rivestita con un telo antiradice drenante. Nel telo vengono praticati tagli a “X” dove vengono messe a dimora le piante.
• Finitura superficiale con ciottoli: L’aiuola viene riempita con uno strato generoso di ghiaino rosa o ciottoli decorativi, livellati attorno ai pozzetti tecnici, per mantenere l’area pulita e ispezionabile.

Si tratta delle operazioni di finitura e correzione di eventuali imperfezioni:

• Rastrellatura di precisione: con un rastrello largo si esegue il livellamento fine per eliminare ogni minimo avvallamento. Il terreno deve essere dritto, pianeggiante e inclinato solo leggermente verso l’esterno per favorire lo scolo dell’acqua piovana.
• Concimazione “Starter” e prima rullatura del terreno: si distribuisce un concime granulare specifico per lo sviluppo radicale ad alto contenuto di fosforo. Questo passaggio accelera notevolmente l’attecchimento. Si passa poi un rullo da giardino per compattare il suolo ed evitare che si creino buche o cedimenti quando ci si camminerà sopra. Un test comune prevede di camminarci sopra: se il piede lascia un’impronta minima e non sprofonda, il letto è pronto.

La posa viene eseguita subito dopo la consegna, poiché i rotoli estratti in vivaio devono essere posati tassativamente entro 24-48 ore.

• Punto di partenza e srotolamento falsato a scacchiera: Si inizia sempre appoggiando la prima fila lungo il bordo dritto più lungo del giardino (ad esempio un marciapiedi). I rotoli vengono stesi a file parallele. La regola fondamentale è sfalsare le giunzioni corte tra le file (come nella posa dei mattoni). Questo impedisce la creazione di canali continui in cui l’aria potrebbe infilarsi e seccare i bordi delle zolle.
• Accostamento serrato, tagli e rifilature dei dettagli: Le zolle sono accostate con forza l’una all’altra, comprimendole lateralmente per eliminare qualsiasi fessura o spazio vuoto. Non devono esserci sovrapposizioni (creerebbero dossi) né distanze (creerebbero solchi e favorirebbero le erbacce). Con un apposito taglierino o coltello seghettato, si sagomano le zolle intorno alla bordatura dell’aiuola, lungo i muretti e intorno alle teste degli irrigatori pop-up, assicurando l’aderenza geometrica.

• Seconda rullatura: Subito dopo aver completato la stesura, si passa nuovamente il rullo sopra il prato verde. Questo passaggio elimina le bolle d’aria intrappolate e assicura che le radici della zolla siano a intimo contatto con il terreno sottostante.
• Irrigazione di saturazione immediata: Questo è il passaggio più critico: a pochi minuti dalla posa, il prato riceve un’irrigazione massiccia (circa 10-15 litri d’acqua per metro quadro). L’acqua penetra completamente la zolla e bagna i primi 10 cm del terreno sottostante. Sollevando un angolo del rotolo si deve verificare che il terreno sotto sia visibilmente fangoso ed inzuppato. .

Manutenzione delle prime due settimane
Durante i primi 10-15 giorni, le radici inizieranno a colonizzare il nuovo terreno. Il prato non deve mai asciugarsi, a irrigato 1 o 2 volte al giorno nelle ore fresche, evitando le ore serali per scongiurare malattie fungine. Il prato sarà calpestabile in sicurezza per i tagli e le normali attività domestiche dopo circa 15 giorni.

Il camminamento è progettato per unire il patio principale alla zona barbecue di fondo, offrendo un passaggio stabile che evita un ripetuto e problematico calpestio dell’erba negli stessi punti.

– Tracciamento, scavo e preparazione del letto di fondo: la linea del percorso è evidenziata delle bandierine di riferimento. Viene rimosso lo strato superficiale di terreno per una profondità pari allo spessore della lastra più circa 5-10 cm per il letto di posa. Per evitare che le lastre sprofondino o si inclinino nel tempo con il passaggio delle persone o i cedimenti del terreno, si stende un letto di sabbia silicea o stabilizzato fine, che viene livellato e battuto.

– Posa delle lastre di gres o pietra e messa in quota: vengono posate grandi lastre rettangolari a spessore maggiorato (tipicamente 20 mm). La distanza tra il centro di una lastra e l’altra rispetta il passo naturale (circa 60-65 cm). Ogni lastra viene battuta delicatamente con un martello di gomma. Le lastre sono collocate leggermente sopra il livello della terra nuda, in modo che, una volta steso il prato a rotoli, il filo dell’erba e la superficie della pietra si trovino complanari, facilitando anche il passaggio del tosaerba.

– Zona Barbecue: Sul fondo, le medesime piastrelle vengono accostate per creare una vera e propria piazzola pavimentata stabile e sicura, isolando i piedi del barbecue dal contatto diretto con il terreno o l’erba.

L’ulivo secolare è il doppio punto focale del giardino. Per isolarlo dal prato e dargli risalto, è stata realizzata un’aiuola quadrata geometrica a doppio livello, utilizzando lastre di in acciaio Corten (o ferro zincato/verniciato). L’esemplare viene posizionato con una gru o un miniescavatore. Trattandosi di una pianta che teme fortemente l’umidità radicale, il colletto della pianta viene mantenuto volutamente più alto rispetto al livello del terreno (piantumazione a bauletto). Le robuste lamine di contenimento sono posizionate a squadro e i giunti d’angolo vengono saldati sul posto a filo continuo, assicurando rigidità e in deformabilità alla struttura.

All’interno della fioriera, a viene posata un’ala gocciolante o un tubo di polietilene nero flessibile. L’ulivo richiede un apporto d’acqua controllato e localizzato, completamente indipendente e separato dai classici irrigatori pop-up che bagnano il prato a pioggia.  Il livello superiore e quello inferiore dell’aiuola geometrica vengono poi riempiti internamente con terreno fertile e coperti da un telo pacciamante. La superficie viene completata con un manto di ciottoli bianchi di marmo di Carrara, che creano un forte contrasto cromatico moderno con il metallo scuro delle lamine e la corteccia nodosa dell’albero. Sul perimetro del livello inferiore vengono piantati piccoli cespugli di fiori bianchi da bordura, mentre fari a LED da esterno illuminano il tronco dal basso durante la notte.

Prima di effettuare qualsiasi taglio, viene osservata la struttura complessiva dell’albero per poi effettuare una serie di valutazioni tecniche, individuando i rami da rimuovere (secchi, spezzati, malati, …), compresi quelli interferenti che limitano luce e aria al centro dell’albero o visibilmente deboli. La valutazione si estende poi alla sicurezza: rami eccessivamente protesi verso zone di passaggio pedonale o strutture critiche (il classico ramo che copre la gronda o il segnale stradale).

Il taglio di Giunchiglia è eseguito a regola d’arte, senza danni per la corteccia. Si comincia dalla tutela del lavoro, con l’operatore che indossa tutti i DPI di legge (Dispositivi di Protezione Individuale), posizionandosi lateralmente rispetto alla verticale del ramo interessato (per evitare che il legno cadendo lo colpisca). Per evitare lo scosciamento (lo strappo della corteccia lungo il tronco principale dovuto al peso del ramo che cade), si effettuano tre tagli: il primo sul lato inferiore del ramo, a circa 20-30 cm dal tronco, profondo circa 1/3 del diametro; il secondo qualche centimetro più all’esterno rispetto al primo. Il ramo si spezzerà nettamente, senza portarsi dietro la corteccia del tronco; il terzo è di rifinitura, con la rimozione del moncone ma rispettando il “collare” del ramo. In questo modo la pianta potrà attivare le sue difese naturali e cicatrizzare rapidamente la ferita tramite il “callo di compartimentazione”.

Giunchiglia osserva la regola del 25%: non rimuove mai oltre un quarto della chioma, per non stressare negativamente l’albero, mantenendo la contempo la forma naturale. Ad esempio, si interviene sulle punte esterne solo per contenere lo sviluppo o per pareggiare le asimmetrie generate da rotture causate dal vento o dal carico di neve.

La potatura pulita di Giunchiglia si conclude con l’organizzazione ordinata del cantiere di lavoro, dall’accatastamento dei rami, raccolti progressivamente e radunati, dispositi in pile e organizzati secondo il diametro, per semplificare le operazioni di smaltimento. Le ramaglie accumulate verranno caricate su un mezzo cassonato o inserite direttamente in un biotrituratore (cippatrice) sul posto. Il materiale sminuzzato (cippato) potrà poi essere riutilizzato come pacciamatura naturale per le aiuole del giardino stesso o conferito ai centri di compostaggio verde.